Как сделать резкий кадр

Человек, купивший свою первую зеркальную камеру через некоторое — как правило, непродолжительное — время начинает замечать, что у него получается очень много не резкий кадров. Человек начинает винить объектив, саму камеру или всё что угодно, но не себя. Рассмотрим несколько ошибок, которые допускают начинающие фотографы, снимая на зеркальный фотоаппарат:

  • Несоответствие выбранной выдержки и снимаемой сцены или фокусного расстояния. Если выдержка выбрана слишком длинная, то из-за неустойчивости рук снимающего на фото может получится небольшой смаз, часто именуемый «шевеленкой». Для того, чтобы шевеленки не возникало, достаточно запомнить следующее правило: для съемки с рук (без штатива) нужно выставлять выдержку по формуле: выдержка=1/фокусное расстояние при съемке статичных или малоподвижных сцен, или выдержка=1/фокусное расстояние*2 — для съемки динамический сцен. Также стоить отметить, что при съемке на недорогой любительский фотоаппарат, нужно умножать фокусное расстояние на кроп-фактор. таким образом, имея объектив с фокусным расстоянием 35мм (на кропе — это примерно 50), для съемки спокойных сцен можно выставлять выдержки 1/50 и короче, а для динамический сцен — 1/100. Под динамическими сценами я совсем не подразумеваю спорт или какие-то очень быстро движущиеся объекты. В этих случаях нужно выставлять выдержки от 1/500 и короче. Если сделать короче выдержку не получается из-за недостатка освещения, или Вы хотите просто сделать качество фото лучше, понизив значение ISO, то Вы можете использовать окружающие Вас предметы для улучшения устойчивости камеры. Можно поставить камеру на стол, прижать её к перилам или столбу или просто держать камеру в руках, но при этом уперев плечо или локти о какой-либо неподвижный предмет. Ну и еще один способ — использовать штатив или монопод.
  • Второй проблемой ухудшения резкости на снимке — это полное доверие автоматической фокусировки в режиме Автоматический выбор зоны автофокуса. Камера может просто выбрать не ту зону фокусировки, которая нужна Вам. Переведите автофокус в режим Одна точка и проблема уйдет.
  • Слишком широко раскрыта диафрагма. Новички, при покупке своего первого светосильного фикса, первое время разочаровываются его резкости на полностью открытой диафрагме. Начинающие фотографы, порою, даже не понимают, что резкость на самом деле навелась нормально, но в те несколько миллиметров ГРИП, снимаемый объект попросту не попал. А также, светосильные объективы — особенно зумы — на открытых диафрагмах в принципе — немного «мылят» и это не является браком. Итак, в погоне за полным размытием заднего плана, Вы рискуете получить снимаемую модель не в фокусе. Решается проблема очень просто: Вы прикрываете диафрагму на полстопа-стоп и снимки становятся четче. Для съемки групп людей — закрывайте диафрагму вплоть до f/8-f/16.
  • Ну и еще одна причина относительно небольшого падения резкости — очень большие значениях диафрагмы — более f/11. При значениях выше f/11 на фотографиях проявляется эффект «мыльности» снимка. Виною тому — дифракция — способность света отклонятся от прямой линии при определенных условиях. Чаще всего без больших значений диафрагмы можно обойтись. Например, используя нейтрально серый фильтр, но порою — например, при макро-съемке — большие значения диафрагмы необходимы. И с мыльностью в этих случаях приходится смириться.

Однако есть один очень интересный момент. Многие новички оценивают резкость сделанного фото, увеличив его на экране до 100%. Скажу по секрету — далеко не каждый, даже и очень дорогой объектив сможет похвастаться попиксельной резкостью даже при всех соблюденных выше условиях. Поэтому резкость фотографии должна оцениваться по конечному результату. Если снимок предназначался для соц. сетей, то его можно уменьшить до 1000 пикселей по широкой стороне — и в таком виде резкость будет приемлема даже с самими недорогими объективами. Если снимок предназначен для печати, то оценивайте его резкость в тех пропорциях, в каких он будет напечатан: 10х15см, 20х30см и т.д..

Успешного творчества и резких фотографий!