Портрет. Солнце, окно и то, что было под рукой…

 

DSC_8686

Портрет с четырьмя искусственными источниками света.

Портрет — это сюжет картины или фотоснимка, в котором главным объектом является человек. И это самый благодарный жанр фотографии. Во первых — все люди индивидуальны — легче сделать оригинальное фото. Ведь, фотографий известных красивых мест и архитектуры огромное множество, а все люди — разные. А во вторых красиво сделанный портрет подарит положительные эмоции не только модели, но и самому фотографу. К тому же, портрет делать проще, чем, например — пейзаж. Фотография, ведь — это рисование светом. Будет хороший свет — будет хороший снимок. И в случае с пейзажем Вам остаётся только надеяться на то, что выбранные для съемки горы или море будут освещены красивым солнцем в тот момент, когда вы окажетесь рядом. Либо терпеливо ожидать целыми сутками удачного момента — так как это делают лучшие фотографы-пейзажисты.  Вы не сможете пододвинуть облака, пригасить солнце или наклонить деревья. В случае же с портретом у Вас есть возможность развернуть модель как заблагорассудится, убрать её с палящего солнца в тень, подсветить её отражателем, усадить перед окошком и — в конце концов — самому сделать нужный свет с помощью осветительных приборов.

Итак, у Вас есть модель (это может быть кто угодно: подруга, друг, жена, родители, дети…) и желание сделать портрет. Для начала нам понадобится фотоаппарат. Не будем рассматривать камеры, предназначенные для документального сканирования окружающей среды и сразу оговоримся, что снимать будем на фотоаппарат, на котором доступны режимы A и M. Такж желательно, чтобы матрица фотоаппарата не была слишком маленькой. У «мыльниц» и «супер-зумов» матрица, как правило, очень маленькая. Это приводит к тому, что объективы на таких камерах делают слишком широкоугольными — чтобы компенсировать мелкую матрицу. А чем шире объектив, тем сильнее геометрические искажения будут на снимке. К тому же, при равных условиях крупная матрица дает более широкий динамический диапазон (больше градаций полутонов). Однако, если у Вас всё-таки простой фотоаппарат, то отрегулируйте «приближение-отдаление» так, чтобы кадр нормально построился, когда Вы находитесь от модели на расстоянии 4-5 метров. В таком случае будет меньше искажений пропорций тела модели.

В качестве заднего фона желательно использовать какой-нибудь однотонный материал; оштукатуренную стену, например. Можно также, при желании, купить специальный фон со стойками или изготовить их самому. Но только ради Бога — не используйте в качестве фона ковер! Фотография на фоне ковра давно стала всеобщим посмешищем и не стоит наступать на эти грабли в сто-миллионный раз. Также для фона плохо подходят яркие обои, шторы с замысловатым рисунком и нагромождение из шкафов, стиральных машин или подобного хлама. Всегда внимательно следите за задним планом. Помните — главным объектом в портрете является человек. На каком фокусном расстоянии снимать? В идеале — чтобы было меньше геометрических искажений — нужно снимать так: портрет в полный рост — 50-85мм; поясной портрет — 75-90мм; плечевой — 85-105мм; лицевой — 135мм. Но это в идеале. Дело в том, что чем больше фокусное расстояние, тем дальше придется отходить от модели. Если Вы снимаете на улице (сейчас это называется модным словом «на пленёре»), то проблем куда отходить нет. Однако, при съемке в помещении, если Вы нацепите на кропнутый фотоаппарат (а это — к примеру — Nikon D90, D300, D300s, D3xxx, D5xxx и D7xxx) 135мм объектив, то отходить придется метра на 4-5, а учитывая, что от модели до заднего плана надо тоже оставлять 1,5-2 метра, то снимая в помещении, Вы должны иметь длину этого самого помещения метров семь, что далеко не всегда возможно в наших уютных квартирах. Поэтому эквивалент для кропнутых камер примерно такой: ростовой портрет — 35мм; поясной — 50мм; плечевой и лицевой — 85мм. Не забывайте: кроп-фактор не делает из 50мм объектива — 75мм и все искажения при использовании 50мм будут одинаковыми и на кропе и на полном кадре. Просто с кропом на снимок «влезет» меньше деталей.

Для начала попытаемся сделать простой «спокойный» портрет — когда человек просто сидит или стоит с естественным для себя выражением лица — таким, каким его видят все, кто его окружает. Многие начинающие фотографы пропускают этот важный пункт и начинают сразу ставить моделей в невообразимые позы, заставляют их делать странные лица, выпучивать глаза, показывать язык, обматывать их тряпками, шнурками и колючей проволокой. Такие фото воспринимаются несколько странно, потому что мы обычно не видим людей такими — а эти артхаусные приемы работают только тогда, когда фотограф способен задать эмоции будущей фотографии, а модель способна эти эмоции передать .  Поэтому для начала и рекомендуется научиться правильно делать простой спокойный портрет — такой портрет, который не стыдно показать не только «творцам» с критическим уровнем чувства прекрасного, но и простым людям — родителям, друзьям, добавить в резюме, запостить в соц-сеть…

Немного об освещении. В этом посте мы воздержимся от конкретики и, для начала, просто рассмотрим различные естественные и не очень естественные источники света и как при них фотографировать.

Солнце.

Слева - рассветное солнце.

Слева — рассветное солнце.

Всем фотографам давно известно — фотографировать портреты при солнечном свете нужно в течении часа-двух после рассвета и примерно за час-два до заката. Другими словами тогда, когда солнце не сильно активное и не стоит очень высоко над горизонтам. Во времени суток час после рассвета и час до заката солнце светит почти сбоку и имеет низкую световую температуру, что делает снимки теплыми и без резких теней. Посадите модель так, чтобы солнце падало на нее под углом примерно в 45 градусов, а лицо попросите развернуть чуть-чуть в сторону света. Переведите фотоаппарат в режим А, выставьте диафрагму f/2 — f/3,2 на светосильной оптике, либо минимальное значение f, которое позволяет объектив в случае с не светосильной оптикой. Автофокус переведите в режим по центральной точке, либо в приоритет глаз и фокусируйтесь исключительно по глазам. Если на портретном снимке глаза не в фокусе — снимок неудачный. Если Вы снимаете модель в полупрофиль, фокусироваться нужно по ближнему к вам глазу. При закатном солнце освещение может быть несколько тусклым и выдержка фотоаппарата в режиме А может стремиться к длинной, что заставит Вас поднимать ISO во избежания смаза изображения. Но лучше, если Вы поставите камеру на штатив — это даст возможность меньше поднимать ISO, не портя при этом качество будущего творения.  Когда начнете снимать, попросите модель после каждого кадра чуть-чуть поворачивать голову от света и обратно — к свету. Таким образом Вы сможете определить по полученным снимкам наиболее подходящий светотеневой рисунок для данной модели, а в дальнейшем научитесь определять это заранее. Старайтесь, чтобы оба глаза были освещены — если один глаз в тени — и это не задумано по сюжету — снимок будет выглядеть недоделанным.

Но снимать, порою, приходится и в полдень при ярком солнечным свете. Когда солнце светит ярко и почти вертикально сверху, даже невооруженным взглядом Вы увидите, что лицо модели при таком освещении выглядит — прямо скажу — не выгодно. Тем более некрасиво лицо будет выглядеть на фото. Освещенная сторона лица на снимке будет выбита в однотонный белый свет, а тени будут слишком черные. Кроме того, люди при ярком солнце щурятся, что рождает на их лицах ненужные морщины и человек от этого кажется значительно старше, а в придачу еще и пот на лбу бликует в объектив. Ни о каком красивом портрете тут речь уже не идет. С помощью встроенной вспышки, в режиме заполнения, можно несколько сгладить слишком глубокие тени, но сделать это возможно далеко не всегда, да и не на много лучше будет результат. Мощная накамерная вспышка лучше осветит тени, но также не даст хорошего свето-тенев

Слева спереди от модели - закатное солнце, сздаи справа - серебристый отражатель в раках ассистента.

Слева спереди от модели — закатное солнце, сзади справа — серебристый отражатель в руках ассистента.

ого рисунка и не избавит модель от морщин. Кроме всего этого вспышка будет работать на камере с выдержкой не меньше 1/200-1/250, что приведет к зажатию диафрагмы и Вы лишитесь возможности эффектно размыть задний фон. В общем — вспышка поможет сделать какую-никакую картинку с изображением человека в не самом выгодном свете — в самом прямом смысле. Однако почти всегда есть возможность отвести модель в тень деревьев или домов и там, в рассеянном свете сделать несколько кадров. Если есть задача сфотографировать модель обязательно в определенном месте и там нет тени, то можно воспользоваться таким аксессуаром как отражатель 5 в 1.

Такой отражатель имеет одну серебристую поверхность, одну — желтую, одну — черную, одну — белую и один обруч с натянутым белым полотном, который можно использовать на просвет. Вытащите этот обруч и попросите ассистента подержать его так, чтобы он создал искусственную тень на голове и лице модели. Таким образом у Вас будет переносная тень, которую можно свернуть и взять с собой в любое место — благо места отражатель в сложенном виде не занимает слишком много. Но есть и минусы. Во первых Вам понадобиться ассистент, а во вторых при ветре работать с отражателем несколько проблематично — его сдувает как парус. К тому же — в местах скопления людей метровый отражатель вызывает излишнее любопытство окружающих.

Свет от окна.

DSC_6844_01

Слева — свет от окна. Справа —  серебристый отражатель.

Такой источник света является классикой и даже великие художники портретисты не гнушались его использовать, когда создавали свои шедевры. Часто именно он являлся единственным источником света при создании портрета. Фотографы тоже не пренебрегают этим универсальным источником света, потому что при съемке в помещении его практически всегда можно найти — это во первых, а во вторых приближением модели к окну, или отдалении от окна, а также закрывая или открывая занавески на нем, можно легко менять характер освещения модели. А когда у вас с собой есть еще и отражатель, то съемка у окна вполне может превратится в студийную. Также как и в случаем с рассветным/закатным солнцем, поставьте или посадите модель так, чтобы свет от окна падал на лицо под углом примерно в 45°, сделайте несколько снимков и, поворачивая лицо модели от света и к свету, найдите лучший ракурс. В отличия от съемок на улице при закатном и рассветном солнце, над вами не будет неба, которое заполняло бы тени, возникающие на модели с противоположной от источника света стороне. Тут Вам снова потребуется отражатель — установите его так, чтобы часть света от окна сгладила слишком темные тени на модели, но следите за тем, чтобы отраженный свет не имел такой же силы, как свет от окна — потеряете свето-теневой рисунок. Обратите внимание на то, что на снимке в глазах модели отражается окно — блик света. Блик в глазах должен быть при любой съемке — глаза выглядят тогда более живыми. Кроме того, блики должны быть в обоих глазах, а не только в одном, иначе человек на фото может выглядеть странно.

Свет от люстр, ламп и других бытовых осветительных приборов.

Подобный свет — не самый лучший для съемки портрета, да и вообще — для любой съемки. Освещение в помещении как правило исходит сверху и чаще всего — оно слабое для получения качественного снимка. Поэтому если Вам требуется снимать в подобных условиях, не надейтесь на очень хороший результат. Но и в такой ситуации Вы, порою, сможете выйти из положения. Отведите модель в место, где есть источники освещения, висящие не под потолком, а расположенные на стенах и работайте с ними. Скорее всего Вам придется поднять ISO, что скажется на качестве изображение. В любом случае — съемка с искусственным бытовым освещением — уже репортажная съемка, подчиняющаяся немного другим законам, нежели художественная съемка.

 Встроенная вспышка.

Как я уже упоминал, встроенная вспышка может слегка сгладить тени при ярком солнце и позволит снять кадр, когда нужно получить хоть какое то изображение, не обращая внимание на качество. Таким образом встроенная вспышка — инструмент исключительно для документальной репортажной съемки — когда любой ценой нужно зафиксировать событие.

Накамерная вспышка.

В этой статье я уже рассказывал, что накамерная вспышка — это неизбежное зло для репортажной съемки. Но, снимая какую-нибудь свадьбу или утренник, Вам вполне может захотеться кого-нибудь «отпортретировать» — сделать красивый снимок красивого человека. Тогда вам нужно отвести модель в такое место, в котором есть какая-нибудь боковая светлая поверхность, от которой Вы могли бы отразить блик вспышки так, чтобы отраженный свет дал вам то самое «окно» с бликами в глазах и свето-теневым рисунком. Именно поэтому, выбирать вспышку нужно с вращающимся во все стороны диффузором. Не забывайте следить за задним планом — тамада, одетая в салат или пьяный падающий мужик на заднем плане не добавит эффектности знойной брюнетке с бокалом шампанского. И, отражая импульс вспышки от боковых предметов, помните при этом про окружающих людей — импульс в полсотни джоулей для глаз, привыкших к полумраку заставит их обладателя в течении минуты — двух передвигаться исключительно на-ощупь.

Внешняя вспышка и синхронизаторы.

Вот мы и подошли к такому процессу как обустройство простейшей фото-студии, что не входит в тему данного поста. Могу сказать только, что просто внешняя вспышка с синхронизатором не очень подходит для съемки портрета. Свет от обычной вспышке похож на свет от фонаря или фар автомобиля и не всегда делает портрет при таком свете привлекательным.  В этом случае нам понадобятся так называемые модификаторы света для вспышки: зонт,софт-бокс, грид и т.п.. но это тема другого поста.

Перевод в черно-белое фото.

В сети Интернет очень много споров по этому поводу. Кто-то считает, что перевод в ч/б — баловство и прошлый век, кто-то готов все подряд снимки переводить в ч/б, а кто-то вообще считает ч/б отдельным направлением в фотографии и не признаёт современные зеркалки как инструмент для ч/б съемки. Мне не хотелось бы спорить на эту тему — я просто выскажу своё мнение: На фотографии всегда должен быть главный объект. В портретной фотографии главным объектом может быть человек, а может — его эмоции. Если Вы хотите выделить именно эмоции, то можно попробовать убрать цветность снимка — чтобы не отвлекать зрителя от того, что именно хотелось передать. Если Вам после этого снимок кажется более интересным — оставьте его именно таким.

Портрет и недорогой kit-объектив (объектив, идущий в комплекте с камерой).

Если Вы купили зеркальный фотоаппарат и не желаете покупать для него еще один объектив (какой-нибудь недорогой фикс 35мм или 50мм со светосилой, скажем — f/1.8), то — скорее всего — Вам нужно было прочитать вот этот пост перед покупкой камеры :-). Но дело сделано и Вам хотелось бы сфотографировать красивый портрет, имея только kit-объектив и знания, почерпнутые из Интернета и из данной статьи — поскольку, если Вы читаете эти строки, то это скорее всего значит, что она Вами прочитана до конца. В отличии от светосильной оптики, kit-объектив имеет чуть хуже резкость, чуть меньше контраста, чуть больше искажений, хуже размывает задний план… но в целом — фотографировать портреты им тоже вполне возможно. Однако при съемке портрета kit-объективом желательно знать вот что: китовый объектив имеет низкие оптические характеристики на пределах фокусных расстояний и верхнем приделе светосилы. Что это значит? Возьмем для примера китовый объектив, которым чаще всего комплектуются любительские зеркалки начального уровня от компании Nikon — Nikkor AF-S 18-55 f/3,5-5,6 VR. На 18мм при f/3,5 он имеет несколько мыльное изображение, как и на 55мм при f/5,6. Снимать на него следует от 24-45мм и диафрагме f/5-f/8. При этих значениях данный объектив достаточно резок и имеет небольшие другие искажения. Однако, фотографируя портрет, использовать Вы будете скорее всего фокусное расстояние от 35мм до 50мм, а значение диафрагмы в f/8 слишком велико для красивого рамытия заднего плана. В этом случае Вы либо открываете диафрагму до f/5,6, жертвуя резкостью, либо стараетесь найти более удаленный задний план, либо — задний план, имеющий однородную структуру — без лишних деталей.