Съёмка спортивных стратегических игр.

ШтурмТретьего дня довелось мне присутствовать на игре в пейнтбольном клубе в качестве фотографа. Столкнувшись с определенными трудностями и — более или менее — преодолев их, хочу в своё время поделиться полученным опытом с вами — уважаемые читатели.

В моем случае организаторы сразу позаботились о моём обмундировании, но чтобы для Вас его отсутствие не было неожиданностью,  заранее  договоритесь, чтобы Вам — как фотографу — выдали защитную одежду, отличающуюся по цвету от других игроков и предупредите, чтобы в Вас не стреляли. И дело тут даже не  в том, что это — всё-таки — больно, а еще и в том, что пейнтбольным или страйковским шариком вполне можно разбить переднюю линзу объектива, сломать непрочную деталь или напрочь снести открытую вспышку (это еще одна причина её не использовать). Краска от разлетевшегося пейнтбольного шарика может попасть внутрь фотоаппарата и испортить его, если ваша камера не имеет защиты от брызг — в этом случае используйте специальный чехол. Переднюю линзу объектива защитите, накрутив на нее защитный фильтр. Он — скорее всего — разобьется при попадании, но лучше это будет он, чем объектив. Также на Вас должна быть маска, защищающая лицо и вот тут мы сталкиваемся с первой трудностью — смотреть в видоискатель через маску очень неудобно — всего кадра не видно. Поэтому снимайте из расчета — что придется потом кадрировать фото, то есть — делайте запас, уменьшая фокусное расстояние. Однако помните: несмотря на то, что Вы всех предупредили и на Вас приметная одежда, попадать в Вас всё-же будут. В пылу игры участники — порою — путали меня с противником и стреляли прицельно, хотя на мне был белый маскхалат, а на всех остальных — темно-зеленый и синий камуфляж!

В засаде

Для получения кадра, иногда приходилось поднимать чувствительность и выше ISO6400

Съёмка спортивных мероприятий под открытым небом в хорошую погоду — в принципе — не сложна. Достаточно выставить режим съемки S, режим автофокуса AF-C — выбрать зону автофокуса по одной точке, выдержку выставить 1/500 — 1/1000 и снимать, контролируя вручную ISO и следя за диафрагмой. При таких настройках смаза Вы не получите и фото будут иметь небольшие шумы. В моем же случае игра проходила в одном из недостроенных зданий родного города. В здании по понятным причинам отсутствовало какое-либо искуственное освещение и это было второй трудностью — света мало, а использование вспышки на камере приводит к получению малопривлекательных плоских фото. Ну и учитывая, что снимать придется в динамике, то выдержку ну никак не поставить меньше 1/100 (этакий стандарт военного фотографа в условиях плотной застройки :-), а это в свою очередь означало то, что высоких значений ISO не избежать. При этом с улицы через проемы окон и дверей поступал свет яркого дневного солнца, который всё-таки давал неплохой рисунок, а автоматический баланс белого прекрасно справлялся с цветопередачей. Разве что — пришлось немного подкорректировать настройки в сторону холодных оттенков, иначе фото получались слишком теплыми. Итак, для съёмки в полутемном помещении я выставил на камере следующие настройки. Режим съёмки — M; выдержка 1/100, иногда понижая до 1/50 — на статических сценах, и повышая до 1/200-1/500 — на сценах с высокой динамикой или при выходе на солнце; диафрагмаf/4, которую я переодически увеличивал до f/2.8, когда было совсем уж темно и зажимал до f/8-f/11 — когда выбегал на улицу. В качестве автоматического элемента в моем случае — был автоматическое ISO, настроенное на пределы от ISO100 до ISO6400. Режим автофокусировки я выбрал AF-C с 3D слежением — в D7100 он вполне неплохо работает, в отличии от камер с небольшим количеством зон автофокуса.

Охота началась

В качестве объектива желательно иметь светосильный зум, но при желании можно обойтись и фиксом на 35-50мм. В случае с фиксом, фото будут даже лучше, учитывая — как правило — бОльую светосилу, но многое может попросту остаться за кадром. В моем случае объектив был 28-75 f/2.8, который на кропе вполне подошел для этой задачи. Снимать подобные мероприятия недорогим китовым темным объективом (таким как Nikkor 18-55 или 18-105) — крайне тяжело: и ISO будет намного выше, и автофокус у них медленный.

7

Выставив на фотоаппарате описанные выше настройки и сделав несколько кадров в условиях, похожих на описанные мною, Вы сразу обнаружите, что фотографии получаются серенькие, а светлые места на снимках — выбиты в белый свет. Это происходит из-за попыток автоматики камеры сделать весь кадр снимка усредненно серым. Чтобы этого избежать и повысить контрастность на фото, используйте поправку экспозиции, выставив от -0,5 до -1.0 стопа — в зависимости от кадра. При съемке включите функцию Активный D-Lighting — или его аналоги у других производителей камер (или фильтры света и тени при обработке в RAW-редакторах). Это несколько выровняет разность светлых и темных участках на фото.

Идет захват

Эффект разорвавшихся шариков наиболее хорошо выглядит на выдержках в 1/50-1/100

Что использовал, но при съемке в следующий раз не буду использовать — так это серийная съемка. Моя камера умеет 7 кадров в секунду в режиме кроп 1.3 и это очень круто, но бесполезно. Практически везде, где я снимал сериями, там мог бы и обойтись одиночными кадрами. Как правило удачным получается первый кадр из серии. К тому же буфер не позволяет сделать серию длинной — камера затыкается через 4-5 фото и ты пропускаешь удачные моменты. Можно использовать съемку в JPG — тогда серия будет значительно длиннее — что я и сделал. Но потом пожалел при обработке — JPG, в отличии от RAW, не позволяет произвести обработку фото в достаточной степени.

Старайтесь снимать побольше фото, на которых за масками можно узнать лица игроков — это рождает значительно больше позитива при просмотре готовых фото. Удачи в творчестве!

Ну а комичные кадры всегда будут хорошим дополнением к серьезной игре!

Ну а комичные кадры всегда будут хорошим дополнением к серьезной игре!